Король умер, да здравствует король!

Сегодня, пожалуй, самая загадочная ночь в Джаганнатха Пури за последние 19 лет. Ведь именно сегодня, в новолуние, «старые» божества Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшаны уйдут в самадхи, и родятся «новые».

Ratha-yatra
Последний даршан «старых» Божеств 2 июня, на Снана-ятру

Эту церемонию никто не должен видеть, поэтому по всему Пури будет выключено электричество. Ведь если кто-то, даже случайно, заметит, как новые Божества направляются в комнату для тайной церемонии, ему придется умереть. У Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшаны есть жизненная сила, так называемый Брахма, перенос которого в новые тела и будет произведен сегодня ночью. Слуги, которые понесут «новых» Божеств в тайную комнату, будут делать это наощупь, с завязанными глазами. Само таинство будет проводить лишь один пожилой слуга, который скончается вскоре после церемонии, отправившись в Царство Божие.
Но люди еще не скоро увидят новых Божеств. Первый раз двери храма откроются 17 июля, накануне Ратха-ятры, а на следующий день Божества сами уже выйдут к людям.
Сейчас весь Пури погружен в разлуку со старым Джаганнатхом, который, кстати был чрезвычайно милостив к нам, западным, и предвкушение с долей опаски: «Каким же будет новый Господь?» Каждый раз, проявляясь в новых телах Кришна являет особое настроение. Иногда Он выказывает качества Рамы, иногда Курмы, иногда какой-либо другой аватары, а иногда еще какой-то аспект Своего настроения, который будет превалировать в годы «правления» данной Его «ипостаси».

Не могу не пригласить вас хотя бы слегка прикоснуться к царящей тут атмосфере и мистике, получить милость от Господа, которая сейчас льется рекой: ведь когда кто-то рождается, обычно в ведической традиции именно новорожденный дарит подарки. А тут рождается Сам Господь!

Спешите воспользоваться этой золотой возможностью! Присоединяйтесь к нашей поездке на Фестиваль колесниц, которая начинается уже совсем скоро, 11 июля!

Все подробности смотрите здесь.

PS. Небольшое уточнение информации. Церемония началась в ночь с 15 на 16 июня и продолжалась 12 часов. У каждого Божества был свой личный тайный слуга, ответственный за перенос Брахма.Сразу после завершения церемонии Господь забрал четверых доверенных слуг в духовный мир.
Кто-то, не разобравшись, может начать скорбеть с укором: вот, мол, какая жестокость! Зачем надо убивать слуг?
Однако, если задуматься глубже, это самая большая удача, оказаться избранным Господом в качестве наиболее доверенного слуги.Такие слуги не знают ничего, кроме Господа. Их любовь очень сильна. Соответственно, Господь отвечает им полной взаимностью, а потому доверяет им и сразу после выполнения самой сокровенной задачи забирает к себе, в духовный мир, тем самым заканчивая для них колесо самсары.

Не ходите дети в Бангладеш гулять

Сегодня ровно неделя, как я уехала из Навадвипа в Бангладеш. В первый день путь чуть меньше ста км занял у меня больше 4 часов. Жара. Сначала нужно доехать до Кришнанагара, затем до Ранагата на электричке. Ранагат- бредовое место, хуже станции я еще не видела. Кому и в какой галлюцинации привиделась такая планировка, ума не приложу. Представьте себе, 8 платформ вытянуты в две линии, в шахматном порядке, причем переход с одной линии на другую только один.
С багажом, по жаре и опаздывая на поезд начинаешь костерить этих одаренных почем свет стоит. Электричка привезла меня на платформу номер 3, когда я начала спрашивать, с какой платформы отходит поезд до Банагаона, меня отправили на седьмую. Я прошла километра два, но седьмой платформы так и не нашла. За четвертой сразу начиналась восьмая, напротив были пятая и шестая…
В итоге выяснилось, что нужный мне поезд приходит все на ту же третью…
Еду дальше. С Банагаона нужно было доехать до Чандапара. Вообще отсюда уже можно и сразу до границы, но мне посоветовали отдохнуть и переночевать в храме в Чандапаре. Храни Господь монахов! Встретили, накормили, спать уложили, провели по окрестностям, опять накормили и уложили спать (улыбка). Причем выделили личную комнату. Дали все необходимые телефоны и адреса, рассказали как ехать дальше.
Поутру накормили раньше положенного, организовали машину до границы.
Граница. Забавные они тут! Сначала заставляют менять все индийские рупии, а потом приводят носильщика, которому нужно индийскими же рупиями платить. Бангладешская така немногим дешевле рупии. Однако есть ощущение, что носильщик в таках стоит дороже.
Стою в иммиграционный пост. Полдесятого, а солнце уже печет вовсю. Позаботиться о навесе для путников, конечно же, некому.
Вхожу. Подаю паспорт, сотрудник индийской иммиграции спрашивает бангладешскую визу. «Я рассчитываю на визу по прибытии», — отвечаю я. «Русская?»
«Да».
«Проходите». Сотрудник иммиграции ставит штамп о выезде из страны. Все. Путь назад закрыт до получения следующей индийской визы. Носильщик нетерпеливо ожидает снаружи, хотя нетерпелив он только из желания заработать побольше. Предприимчивый дядька уже успел сбегать с кем-то идущим из Бангладеш и найти еще несколько сумок на свои железные плечи.
Идем. Нейтральная полоса между двумя странами совсем короткая, всего метров 100-200. Граница представляет собой забор, с сидящим около него охранником и полицейскими, следящими за порядком. Среди них много женщин, хотя назвать их женщинами язык поворачивается с трудом. Как там у нас про таких говорят: солдат в юбке.

проход между Индией и Бангладеш
Проходим на территорию Бангладеш, тут оказывается, что нужно менять носильщика. Двойная трата, которую тоже полезно учитывать. Второму надо платить уже в таках.
Он подводит меня к стойке иммиграции и отходит в сторонку, ждать.
Подаю паспорт. «Мне визу по прибытию». «Профессия?» «Фотограф». «Минуточку», отвечает сотрудник и начинает совещание…
Через минуту меня отводят сначала в один кабинет, подождать немножко, потом в другой, где-то в глубине здания, там куда обычно никто кроме сотрудников не ходит. Как выяснилось потом, отвели к местному начальству, который сначала заставил меня подождать, потом объяснил, что никакой визы по прибытию для русских, едущих из Индии, нет и в помине. Мол, там же посольство есть.
Сказочки.
Сам при этом рассказывает девочкам-нимфеткам-полицейским-в-брюках про то, что мой штатив — вещь крайне подозрительная: а вдруг я репортер? А вдруг напишу чего? Все это по-бенгальски, с небольшим вкраплением английских слов. На основе этих самых английских, плюс тех бенгальских, что я знаю, я и смогла понять о чем речь.
Решаю сидеть до последнего. Выбора-то все равно особо нет. В Индию мне вход закрыт, в Бангладеш пускать он категорически отказался… Время от времени чиновник устраивал показательные выступления, якобы звоня начальству, якобы получая от него предписание, русской визу по прибытию не давать. Прошло полдня. Телефон там совершенно не работает, мне удалось лишь разок отправить смс другу, который уже с ума сходил от беспокойства, на то, чтобы позвонить тем же местным монахам и попросить о помощи, связи уже не хватало.
Наконец, поняв, что просто так я не уйду, чиновник решил сделать ход конем: позвонил индийской стороне, договорился с начальником иммиграции о том, что меня пустят обратно в Индию. Выхожу обратно к стойке иммиграции. Носильщик естественно давным давно бросил мои сумки и убежал искать себе других клиентов. Сумки простояли бесхозными все полдня. Слава Богу, что никому не пришло в голову позаимствовать чужое на границе — не до того всем, а может боятся обилия полицейских вокруг.
Полицейские тут же подходят ко мне с вопросом о том, куда это я собралась. «Обратно»,- отвечаю я.
«Какой обратно? А штамп?»
Отсылаю полицейского к тому начальнику, чтобы тот подтвердил, что никакого штампа об отказе в визе мне ставить не надо. Попутно полицейский спрашивает: «Ты журналист что ли?» Отрицательно мотаю головой: «Нет». «Странно», — говорит полицейский.
Хорошо еще, что я не доставала свою пресс-карту. Поначалу хотела, думая, что может она поможет. Оказалось, что ровно наоборот. Одного подозрения оказалось достаточно, чтобы отказать в визе. Ну видимо там в стране совсем все плохо, раз даже простой штатив заставляет властей содрогнуться и побояться пустить в страну.
Это подтвердило мои догадки.


Иду назад, в Индию. Полицейский на границе лично сопроводил меня к сотруднику иммиграции и объяснил тому ситуацию. Те выслушали меня, попросили написать заявление с рассказом о случившемся и повели к начальнику. Тот благосклонно посочувствовал и постановил отменить штамп о выезде. Слава Богу, что у меня до конца визы оставалось еще 10 дней. Это давало свободу для маневра. Что было бы, вздумай я проделать этот путь в последний день визы, ума не приложу.
Спасибо любимой стране! Не оставили на ничейной земле!
Выхожу, меняю обратно таки, возмущаюсь грабительскому курсу, который срезал с моего и без того скудного бюджета лишние 500 рупий, сажусь в автобус до Калькутты.
Отъехав от границы на приличное расстояние, беру в руки наконец-то работающий телефон, звоню монахам из ближайшего городка. Тем самым, что приютили меня накануне. Пытаюсь объяснить в чем дело, получается плохо — сказывается языковой барьер. В ответ слышу слезные мольбы вернуться в храм и решить все на месте. Отвечаю решительным отказом — мне надо лететь из страны, а для этого еще нужно доехать до Калькутты и понять куда сейчас ехать дешевле всего.
Когда я уже почти приехала, мне звонит еще один индийский друг из Навадвипы, тот самый, что посоветовал остановиться на постой в Чандпаре и рассказывает, что все это время его трубка разрывалась от телефонных звонков. Оказывается, монахи убеждали его вернуть меня обратно и попробовать еще раз. Мол, у них там связи.
Через час уговоров, в одном километре от Хауры, я сдалась. Ну ладно. Разворачиваю таксиста, который вез меня на вокзал и прошу отвезти на ту станцию, с которой ходят в ту сторону электрички.
Вечер. Час пик. Второй день мытарств подходит к концу. Электричка забита до отказа. Хорошо, что есть женский вагон! Если уж надо прижиматься к потным телам в жару, то пусть уж это будут тела женские!
Через три часа, около 10 вечера, я наконец добралась до храма. Меня встретили обеспокоенные монахи, накормили и заверили, что с утра сами повезут меня на границу. Прости, мол, зря мы тебя одну отпустили сегодня. «Почему не позвонила?» «Связи нет». «Ай йяй».
Утро. День третий. Один из прихожан того храма долго совещался с утра со своими контактами на границе, наконец решили оставить мои сумки дома и поехать налегке, на проверку. Мудрое решение! Я подозревала, что сотрудники индийской иммиграции, единожды пошедшие мне навстречу, вряд ли захотят повторять этот опыт. Так и произошло. Но проще было поддаться на уговоры, чем доказать это индийским друзьям. Им все надо понимать на собственном опыте. Однако этот опыт стоил мне еще половины дня. Где мы только не были, с кем только не разговаривали! Обошли все «связи». Надо отдать им должное, уж если взялись помогать, не отступят до конца. Мне рассказали, что пост в Петраполе или Харидаспуре с индийской стороны — самый строгий на всей границе. Это самый крупный наземный порт Азии, как они говорят.
В обед они посадили меня на электричку до Калькутты, снабдили едой в дорогу и пожеланиями счастливого пути.
Вечерело. В Калькутте бегом на такси до Хауры, только бы успеть до закрытия касс, где дают туристическую квоту! В Ченнай путь не близкий, только бы получить билет на сегодня!
Билета на сегодня не оказалось. Посмотрев на мой отчаянный вид, кассир отправил меня к очередному начальству, как потом выяснилось, за квотой «в чрезвычайных ситуациях». Эта квота приберегается для совсем уж безвыходных случаев и позволяет получить билет, когда его невозможно получить по-другому. Поезд отходил в полночь. Третий день подошел к концу.
Наутро пятого дня я оказалась в Ченнае удивленная до нельзя: поезд пришел на полчаса раньше времени. Такого не бывает! Особенно в Индии! (улыбка)
Сразу же поехала в аэропорт. Рассветало. Любимый Ченнай был тих и приветлив. В аэропорту оказалось, что билеты подорожали. Ладно, летим! Через несколько часов ожидания рейса, я оказалась в самолете, понемногу начиная верить в то, что уж теперь все точно будет хорошо.
Шри Ланка встретила недоверчивым сотрудником иммиграции, который долго расспрашивал про происхождение отмененного штампа и опять-таки водил к начальству. Наконец смилостивился, пустил. Слава Богу! Мытарства подошли к концу. Я благополучно выехала из страны, добралась до места и тут же начала заполнять анкету, на новую индийскую визу. Скорей вернуться! Скорей домой!

Статья написана для сайта «Я — туристка» и впервые опубликована там же.

Туристическая виза онлайн

http://vk.com/rathayatra2015
http://vk.com/rathayatra2015

Прекрасная новость для тех, кто едет в Индию отдохнуть, не больше чем на месяц! Теперь можно получать туристическую визу по прибытию (или онлайн). Для этого нужно подать заявление минимум за 4 дня до прилета по адресу https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html оплатить визу онлайн, получить визу на электронную почту, распечатать и возить с собой все время пребывания в Индии.

Стоит это удовольствие 60 долларов и выдается сроком не больше месяца. Особенно удобно жителям регионов — теперь не нужно тратить время и деньги на отправку документов курьерскими службами.

PS Поскольку заявление нужно заполнять по-английски, всем, кто едет со мной  на фестиваль колесниц в Пури в июле месяце, я помогу заполнить, оплатить и отправить анкету.

Эх, дороги…

В Индии становится все приятнее путешествовать на автомобиле. Несколько лет назад поездка на дальнее расстояние превращалась в пытку, не спасала даже самая комфортабельная машина. Дороги были разбиты и путь, на преодоление которого в России ушло бы, скажем, пара часов (я, разумеется, не учитываю пробки), в Индии растягивался часов на шесть по колдобинам и пыли.
Но времена меняются. Теперь хорошие дороги появляются почти повсеместно, если уж не асфальт, то хотя бы ровные бетонные плиты, даже в деревнях. И это радует.

road, car, travel
Строительство трассы Бхубанешвар-Пури

Вот и у нас в Пури администрация планомерно строит новые дороги и ремонтирует старые, особенно сейчас, перед Навакалеварой и Ратха-ятрой. Уже почти закончена магистраль, связывающая Пури со столицей штата Бхубанешваром. Кстати, местные жители утверждают, что деньги на это строительство были даны не государством, а пожертвованы верующими. Вот это, я понимаю, культура и духовность страны! (улыбка)

Праяг

В ноябре Праяг превращается в дом для множества чаек.

Мы приехали на берег реки. Я не могла поверить своим глазам: множество лодок со всех сторон окружали чайки.

«А где же слияние рек?», спросила я, привыкшая совсем к иным пейзажам. У нас, в России, если уж и слияние рек, то можно видеть как реки эти с разных сторон текут друг к другу и наконец встречаются, создавая красивые изгибы, излучины и разливы…

Тут же…

Насколько хватало глаз я видела только одну реку, ничем не отличавшуюся от множества ей подобных, разве что вот… чайки.

Нас подвели к лодкам, проводник поторговался для приличия и мы сели. Я все еще ничего не понимала. Глаза разбегались, а руки сами тянулись к фотоаппарату.

Прилетая сюда на зимовку, чайки без зазрения совести пользуются тем, что это место притягивает магнитом сотни тысяч паломников. И разумеется, в природе людской подкармливать птиц. Индия тут не исключение.

И вот, мы отплываем на лодке, с трудом проталкиваясь среди скопления нам подобных.  Воздух гудит, звенит и переливается птичье-человечьим гвалтом, кажется, я попала в иную реальность.

Со всех сторон нас окружают чайки. Они вьются, ругаются друг с другом, яростно пропихиваясь к кусочкам пищи, щедрыми горстями сыплющимся с лодок.

Путешествие как путь к себе

Они фланируют, бегут, подпрыгивают на воде… Яростный танец в борьбе за выживание.

Спустя какое-то время мы приплываем на середину реки, чайки оставляют нашу лодку на время, а я вижу небольшие помосты, на которые люди забираются с лодок, для того, чтобы легче было прыгать в воду и выбираться из нее.

Путешествие как путь к себе

Все ж таки омовение в священных водах здесь принимать принято. Ну что ж, полезла и я. Оказывается, все три реки сливаются в одну как раз посередине этого водного массива, хотя, к моему удивлению, там было совсем мелко — примерно по грудь. Может быть, глубина зависит от времени года… Наверняка. Ноябрь не самый «орошаемый» месяц в году.

Когда все искупались, мы оделись в сухое, забрались в лодку и поплыли назад, вновь окруженные ожидающими подачки чайками.

Они садились на лодки и летали вокруг, разве что с рук есть побаивались.

Путешествие в иную реальность

Puri_night

Что нас ждет в Путешествии? Мне часто задают этот вопрос…

Эти две недели станут для вас тем, что полностью изменит ваше мироощущение, а как следствие, и вашу жизнь. Забудьте про то, что вы оставляете в России. Забудьте про работу, отношения, близких, долги, обязанности, социум – снимите это все с себя, как вы снимаете туфли, приходя домой. Потому что мы приедем в Индию не как посетители, мы приедем, чтобы понять – это наш дом.

Кто такой я? На этот вопрос многие у нас не могут найти ответа, в Индии же на этот вопрос вам ответит даже собака. Я – душа, сейчас у меня такое тело, но вскоре все изменится и мое тело станет другим. Осознанием этого факта здесь пропитано все вокруг, а соответственно становится удивительно легко дышать – потому что никого вокруг не заботят твои социальные маски, можно быть просто самим собой!

Почувствуйте, как это здорово! Окунитесь в атмосферу, где легко, сами собой сваливаются все маски, все слои, все стены, которые мы сами возводим вокруг своего истинного Я, забывая порой о том, кто же Я на самом деле.

Так было со мной. Много лет назад, когда я впервые приехала сюда, сперва я была оглушена и потрясена окружающей меня другой действительностью. Я как будто очутилась на другой планете.

Все было настолько захватывающим и другим, что первые дня три у меня был культурный шок, когда я позабыла о том, как говорить и просто ходила глядя на все распахнутыми от удивленного осознания глазами. Дня через три, когда способность говорить вновь вернулась ко мне, я смогла сказать, прежде всего самой себе: «Это мой дом! Странно, но я чувствую, как будто я вернулась домой после долгих лет странствий». Мама моя тут же ответила, что она испытывает здесь абсолютно то же самое чувство.

А я продолжала вглядываться внутрь себя. Внешне казалось, что я веду себя как «обычный турист» — я гуляла по пляжу, загорала, общалась с родными, ездила на экскурсии, но внутри я заново знакомилась с собой, любимой. Через несколько дней в Индии я обнаружила, что не могу найти ни одной своей маски, я почувствовала, что стены вокруг моего Я рухнули, обнажив для меня самой мою сущность. Господи, как же это было…здорово? Больно? Изумительно? Живительно?

Тогда я поняла, что я делаю что-то не то со своей жизнью, потому что я уже почти забыла какая я.

 А этого нельзя допускать, верно? Вернувшись в Россию, я забрала с собой эти вновь построенные отношения – отношения с самой собой и с тех пор стараюсь внимательно прислушиваться к тому, что подсказывают мне мое Я и моя Интуиция.

Я приглашаю вас пережить тоже это восхитительное чувство воссоединения с собой – через путешествие в иную реальность, реальность страны, где в Бога не верят, где с Богом живут, строя с Ним отношения, как с мальчишкой из соседнего двора.

Спешите! Волшебная, чарующая Индия ждет нас уже совсем скоро!Это поразительно иное, благотворное пространство обладает удивительной способностью исцелять – исцелять все, начиная с болезней тела и заканчивая болезнями души.

Подробнее о деталях предстоящего путешествия можно прочитать здесь и здесь. Финансовая сторона вопроса подробно рассмотрена здесь

Пури. Ратха-ятра. Впечатления напоследок

sonar Jagannath, Baladev and SubadraПоистине, те, кто говорил, что в Пури на возвращение Джаганнатха собирается меньше людей, никогда не были там сами.

Позавчера был день, когда Джаганнатх приехал к дверям храма Шри Мандир. Начиная с этого дня Он стоит там в течение трех дней, но позавчера Он одел на себя царские одежды — золотые атрибуты, золотые руки, стопы, корона и т.п.

Получить даршан Джаганнатха в этих одеждах съехалось 1,5 миллиона человек.

Толпа просто сметала все на своем пути. В целях безопасности — все-таки со мной аппаратура, а телефон у меня уже увели во время отмывания храма Гундича — я решила обойтись без даршана Джаганнатха в этот день. Вместо этого я пошла в храм поменьше, на Чакра-тиртхе, в месте явления Джаганнатха (т.е. туда когда-то приплыли изначальные три бревна из которых Джаганнатх повелел Индрадьюмне Махараджу Себя изваять). Историю Его появления я расскажу чуть позже. Там в этот день Божества Джаганнатха, Баладева и Субадры стояли точно в таких же одеждах.

sonar JagannathПоговорив с садху я выяснила, что в дни, когда Джаганнатх стоит перед дверями храма после возвращения из Гундичи, никакой пищи, приготовленной в храме, Ему не предлагают. Поэтому со всех окрестных деревень стекаются преданные, чтобы покормить Джаганнатха. Переживая, как Он будет там стоять на голодный желудок, они готовят у себя дома все самое лучшее, что могут позволить, и привозят Джаганнатху.

Вообще, здесь, в Пури все просто без ума от любви к Джаганнатху, Баладеву и Субадре. Сколько я ни разговаривала с местными — все уверены, что Пури — это лучшее место на свете, потому что здесь с ними живет Господь.

Такие чувства местных жителей создают в Пури просто поразительную, волшебную атмосферу. Ну где еще вы найдете место, где жители абсолютно уверены в том, что это лучшее место на земле? Я знаю еще парочку таких мест и все они в Индии.

Все эти празднества, начиная с Гундича-марджаны и заканчивая входом Джаганнатха в храм через три дня после возвращения из Гундичи называются здесь не Ратха-ятра, как привыкли мы называть, а Гундича-ятра. Об этом мне сказали садху, с которыми я беседовала в эти дни, полная любопытства узнать побольше об этом фестивале. Так когда-то повелел Джаганнатх, желая увековечить имя жены Индрадьюмны Махараджа, царицы Гундичи.